Лидеры

Идею данной темы я почерпнул в другом Матиз Клубе, поэтому ещё раз ИДЕЯ НЕ МОЯ. Я надеюсь что Модераторы выделят ёё отдельным подфорумом, а посетители данной темы внесут свои решения встречающихся проблем и используемых в обслуживании запчастей тем самым делясь своим опытом. Ну и конечно, что меня не выгонят отсюда (да и от туда тоже) за плагинг :spruce_up:/> . Данная информация почти вся с выше указанной страницы, что-то проверенно мной, что-то нет, и лишь незначительная доля отсебятины.Авторам ниже изложенного большой Респект и СПАСИБО. Итак начну. 1. Двигатель Коленвал При ремонте двигателя очень часто требуются ремонтные упорные полукольца коленвала, но производитель не производит таковых, из этого напрашивается вывод что предлагается заменить коленвал с полукольцами на новые, для достижения нормальной работы. Можно в таком случае поставить полукольца от Сузуки, увеличенной толщины на 0,125мм и сэкономить немалую сумму. Каталожный номер 12300-82820-012, производитель SUZUKI MOTOR CORPORATION или такой же номер но полукольца от ДЭУ ТИКО или ДАМАС Клапана Оригинальные маслосъёмные колпачки можно заменить более долговечными, но и более дорогими от Сузуки. Номер 09289-05012 Свечи Пример: ВРR5EY–11 1) B – диаметр резьбовой части (в данном случае 14 мм) 2) PR – тип свечи (в данном случае с выступающим изолятором, с резистором) 3) 5 – тепловой номинал (или калийное число, здесь - 5) – это самая важная характеристика свечи. Эта характеристика может варьировать, к примеру, от 2 до 13, 2 – горячая свеча, 13 – холодная. 4) Е – длина резьбовой части (в данном случае – 19,0 мм) 5) Y – конструкция и особенности (здесь - центральный электрод с V-образной канавкой) 6) 11 – искровой промежуток (1,1 мм) Альтернативы: BOSCH WR 8 DPX, WR 8 DCX+, WR 78 X DENSO W16EPR-U11, IW16, VW16 FINWHALE IR15 BERU 14R-8DUX (Z 9), UX 79, UX 79 P BRISK LR17YC-1, LR17TC-1, LR17YPP-1, LOR15LGS, LR17YS-9 CHAMPION RN11YC4 Провода Если нет под рукой оригинала, то подойдут провода Мегавольт от ВАЗов 2101-07 карбюраторных, они немного длиннее чем штатные на ВАЗах Ремни Ремни ГРМ (газораспределительного механизма), имеют шаг зубьев 8 мм, профиль зуба полукруглый. Этот же ремень устанавливался на Митсубиси Кольт и Лансер, с моторами 4G13, 4G15, и на ДЭУ Тико. DAEWOO 96 352 965 ROULUNDS 107HG254 DAYCO 107 RHP+254 GATES 5434XS Goodyear G1092H BOSCH 1 987 948 778 Nipparts J1 125 011 Contitech CT910 SUN A337YU100 AE TB491 Mitsubishi MD 340625, MD 325854 Ролик ремня ГРМ Ролик ремня ГРМ можно заменить, если нет под рукой оригинального, другим производителем: NewSun NS 6216 Asva JX8019 SKF VKM 76102 Optimal 0-N973 Triscan 8646 21102 Luk 531 0112 20 SKF VKMA 90001 Suzuki 12810-81402 Japan Cars E40003D Daewoo 12810A-81400-000 Nipparts J1 140 905 Бензобак Пробка бензобака подходит от переднеприводных ВАЗов Регулятор давления топлива При неисправности регулятора давления топлива,его можно заменить регулятором от ВАЗов с двигателями 1,6л,только откусить лишнюю клемму, родной не ищите ,в запчасти он не поступает. Оригинальный KAFUS20314 FPR701, отечественный РДТ-380 каталожный номер 1118-1160010 Топливный фильтр Топливный фильтр можно заменить отечественным аналогом при меньшей стоимости, но с хорошим качеством. Биг-320 стоит от 150 до 180р. Он устанавливается на Ш.НИВЕ, на 2110 с двигателями 1,6. Данный фильтр можно устанавливать на машины с топливным баком из металла, так как у него нет клеммы заземления (из-за этого он не подходит к бакам из пластмассы). _1.bmp На металлическом баке и так есть масса с кузовом, так что клемма не нужна, а вот пластиковый бак не соединяет фильтр с массой авто, т. к. он пластиковый. На БИГ-320 нет клеммы для заземления с корпусом авто, хотя при желании можно сделать. P.S. При замене топливного фильтра или ремонте топливной системы могут понадобится ремонтные штуцеры. Их можно приобрести от ВАЗов с двигателями 1,6л и Ш.НИВЫ Бензонасос Моторчик бензонасоса легко заменяется на моторчик от ВАЗов 08-12 инжекторных, а оригинальную сеточку бензонасоса можно заменить на сеточку от ВАЗов с двигателями 1,6л , хоть и меньше и немного другой формы но подходит . Масляный фильтр Масляный фильтр можно заменить на хорошо себя зарекомендовавший МАНН W67/2, а также: Japan Cars B18003JC Japan Cars B16004 SCT SM106 Фильтр масляный toyota (90915-91058), nissan (15208-9e000), ford (5012645) sm 106 Daewoo 96 565 412 AMC Filters SO-912 Nac 2-8802 Blue Print ADD62104 Union C-930 Ufi 23.131.00 Japan Parts J FO-601S Japan Cars B16004 Sofima S 8540 Nipparts J1 316 004 Filtron OP564 Nipparts J1 316 004 Purolator L18071 Sakura C-932 Blue Print ADK82102 Sofima S 3255 R Vic C-932 Knecht (Mahle Filter) OC 215 Union C-631M Fram PH4997 Suzuki 16510-60B11 Blue Print ADD62104S Mann W 67/2 Champion C180 Sofima S 3255 R WIX WL7119 HL Group Oy 410-3351 Fiaam FT5164 Suzuki 16510-81420 Clean filters DO 846 Bosch 0 986 452 058 WIX WL7119 Knecht (Mahle Filter) 08681926 Daihatsu 15601-87107 Daihatsu 15601-87703 Daihatsu 15601-87204 Toyota 15601-87204 Toyota 15601-87703 Расширительный бачок Крышка расширительного бачка подходит от Нексии (абсолютно одно и то же). Датчик положения заслонки(ДПДЗ) Если вышел из строя датчик положения заслонки (ДПДЗ), и нет в продаже поблизости Матизовского датчика, его успешно можно заменить от Нексии. Отличаются они только переливом на корпусе, что никак не влияет на работоспособность датчика. Матизовский ______.bmp Нексии ______.bmp Выпускная система Оригинальную прокладку впускного колектора можно заменить Elring 166.210 Ajusa 13140500 Japan Cars N60003D Daewoo 96352281 2. Трансмиссия Сцепление Корзину сцепления можно заменить аналогичной другого производителя Daewoo 96249466 Valeo DWC-33 Japan Cars F20009D Диск сцепления Daewoo 96249465 Valeo DW-38 Japan Cars F30001D Выжимной подшипник NewSun CB724124 Daewoo 96564141 Подшипники задней ступицы Оригинальные подшипники задней ступецы можно заменить отечественными 6-7204А (внешний) и 6-7205А (внутренний) или импортными аналогами NewSun LM29748/10 Подшипник ступицы Japan Cars H20060JC Подшипники ступицы колеса Daewoo 96316635 ВНУТРЕННИЙ Подшипник задней ступицы Optimal 972 918 Комплект подшипника ступицы колеса Flennor FR961807 Подшипник ступицы daewoo flennor Nipparts J4 710 905 Комплект подшипника ступицы колеса Nipparts J4 710 908 Комплект подшипника ступицы колеса Jakobs autoteile J4 710 905 Комплект подшипника ступицы колеса Jakobs autoteile J4 710 908 Комплект подшипника ступицы колеса Daewoo 96316634 ВНЕШНИЙ Подшипник задней ступицы (наружний) P.S: подшипники задней ступицы чтоб легче искать подходят от Оки (На родных было написано Россия. Вот что ставят Узбеки, вместо родных подшипников). 3. Подвеска Защита картера и скрипы в подвеске на Daewoo Matiz На 2000 км пробега стали раздаваться сильные скрипы от передней подвески особенно при начале трогания и завершении торможения, по ощущениям и характерному звуку скрипели сайлент-блоки. Но, что странно, не удавалось услышать скрип просто при нажатии на крыло. Диагностика показала, что сайлент-блоки совершенно не при чем, а виновник скрипа - защита картера, вернее даже не сама защита, а болт скрепляющий одновременно подрамник, лонжерон и собственно лист защиты. Подвеска Матиза вообще устроена довольно оригинально, подрамник держится в сущности всего на двух нетолстых болтах, а спереди поддерживается лишь через втулки штангой поперечной устойчивости. Установщики защиты в салонах особо не замарачиваются и крепят ушки листа прямо к этим болтам, хотя они на это вовсе не рассчитаны. Они слишком короткие, даже гроверную шайбу не поставить, поскольку не предусмотрена вообще никакая защита в базе. Поскольку узел содержит три элемента, имеющих некоторую степень свободы, а затянуть его как следует не удается из-за коротких болтов, через некоторое время все это разбалтывается и начинает жутко скрипеть. Подтяжка "серьезным" ключом приводит только к повреждению резьбы. Последовательность действий: Выкрутить старые болты, затем рассверлить резьбу на лонжероне, чтобы новый болт легко мог пройти через три детали, между защитой и лонжероном поместить гайку-шайбу (для зазора) и крепко все это стянули с гровером. Скрип пропал начисто. Вывод: если на сравнительно новом Матизе с защитой картера появился звук, напоминающий скрип сайлент-блока, не спешите менять сайлент-блоки, даже по гарантии - не поможет, на 90% это скрипят болты. Замените их на более длинные, поставьте прокладку и скрип пропадет. Рычаги передней подвески Рычаги передней подвески на Матизе не славятся долговечностью из-за того, что производитель экономит на смазке шаровой, при этом диапазон цен на оригинал колеблется от 950 до 1200 р. В продаже можно найти передний рычаг фирмы СТR (Корея), он же ставился на предка ДЭУ Тико, цена - 850 р. Смазку желательно доложить, чтобы продлить долговечность узла. Смазку лучше положить ШРБ (она специально сделана для шаровых и рулевых), за неимением таковой можно добавить литол, ШРУС-4, 158(синяя), это будет в любом случае лучше, чем ничего. Смазку закладывают под пыльники шаровых и рулевых наконечников. R1.bmp 4. Тормозная система Передние колодки Колодки передние тормозные, для Матиза, они же для ДЭУ Ланос .: Фото 89 оригинальные 790 р. Фото 92 Саншинг (Корея) 550 р. Фото 100 Элан Нипон (Япония) 500 р KP1.bmp KP2.bmp KP3.bmp Задние тормозные цилиндры Задние тормозные цилиндры можно заменить на не орегинал Metelli 04-0767 LPR 4060 Daewoo 96518606 Quinton Hazell BWC3773 Delphi LW62080 5. Электрооборудование Генератор Подшипники на генераторе DAC передний 180203( запрессован в переднюю крышку), задний 180202. MAHDO передний 180203, задний 180102 Отечественные аналоги подшипников генератора на Матизе (механика): -задний подшипник (где щёточный узел) подходит отечественный 180202(более качественные из наших это производства Волжский подшипниковой завод (ВПЗ), ГПЗ-15(его же обозначение Государственный подшипниковый завод №15). Реле Реле стеклоочистителя можно заменить, на такое же от 2108-2112, а можно поставить с регулируемой паузой от 2108 нового образца(поставил сам вещь очень хорошая и удобная при всяком дожде). 6. Кузов Резиновые буфера Резиновый винтовой буфер капота/багажника отлично подходит от ВАЗ 2108

Так получилось, что когда жена ехала на Матизе по МКАДу, то из-под впереди идущей фуры вывалился кусок железа. Уходить вправо или влево не было возможности, жена приняла решение пропустить этот кусок между колес. Защита двигателя спасла мотор, а вот бензобак повредился. Удар был такой силы, что пробил защиту бака и сам бак, образовалась вертикальная щель длинной 7..8 см. и шириной 1 см. Описывать процесс поиска бака не буду, при желании можно найти как новый, так и б\у. Итак, сам процесс (прошу прощения, фото не делал). Желательно работать на «яме», у меня рядом «ямы» не было, поэтому использовал подставки-треноги. снимаем «+» клемму аккумулятора, давление бензина в магистрале не сбрасывал, кто желает, тот может это сделать, есть описание в книгах сдвигаем передние сидения вперед, что бы было легко работать на заднем ряду поднимаем подушку заднего дивана снимаем пластмассовую накладку, которая закрывает доступ к баку снимаем электроразъем, шланги питания, выкручиваем 6 шт винтов и аккуратно вынимаем стакан с бензонасосом, немного наклонив его в сторону. В стакане остается бензин, который надо слить в емкость, будьте осторожны!!! демонтированный насос устанавливаем в новый бак, обязательно смотрите на совмещение стрелочек, которые есть на баке и насосе, они должны совпадать поднимаем заднюю часть машины таким образом, что бы снизу можно было производить работы. Помните про технику безопасности, фиксируйте машину, что бы не упала на вас!!! в задней части бака (по ходу движения) снимаем шланг с заливной трубы, сжав пассатижами хомут, отводим его в сторону шланга на 10..12 см. Обратите внимание как проложены шланги от адсорбера, пригодится. на днище кузова, около передней части бака крестовой отверткой ослабеваем винт крепления бензиновых шлангов и тормозных трубок, выводим крайний топливный шланг в сторону в передней части бака снимаем этот шланг с центрального соска тройника, аккуратно сжав «плечики» фиксатора, будьте осторожны, могут вытечь остатки бензина из фильтра откручиваем, но не до конца 4 шт винтов крепления бака, бак немного опустится вниз, вылезаем снизу и сверху, через отверстие, снимаем шланг вентиляции бака, который ранее не был доступен теперь желателен помощник, который сверху будет придерживать бак, что бы он не упал на вас, когда открутите 4 шт винтов. Вообще-то бак легкий. аккуратно опускаем бак вниз и выводим его полностью в правую сторону по ходу движения машины, как только бак вышел из-под машины, дальше его не вытаскиваем, т.к. за баком потянутся две трубки от адсорбера. не снимая трубопроводов с фильтра, вытаскиваем его с места крепления с остальными шлангами и монтируем на новом баке. Надеваем шланги на бензонасос задвигаем новый бак под машину, помощник поднимает его вверх, а вы снизу начинаете крепить винтами. Не забудьте закрепить клемму массы фильтра. Винты только наживляем, что бы держался бак. Заправляйте трубки от адсорбера так, как они проходили ранее. вылезаем из-под машины и сверху подключаем шланг вентиляции бака, помните, что там есть резиновое уплотнение, которое надо вставить в шланг, а потом надевать на трубу бака надеваем трубу залива топлива, устанавливаем хомут, подключаем шланг к тройнику и закручиваем винты крепления бака, вставляем шланг бензопровода (п.9) под фиксатор на место крепления к днищу и закручиваем винт вставляем разъем на бензонасос, ну вот, 90% работы сделано заливаем в бак бензин, литров 5..7 не более, подключаем аккумулятор. Небольшое кол-во бензина нужно для того, что бы в случае протечки не потерять большее кол-во. включаем зажигание, ждем, когда прекратит работу бензонасос, и заводим машину выходим из машины и проверяем, нет ли течи бензина в соединениях бензопроводов. Если нет и все нормально, то закрываем защитную пластмассовую крышку бензонасоса на место, опускаем подушку заднего сидения и в путь…на заправку. На замену бака у меня ушло около 50 минут. Надеюсь написал понятно…

Я сделал как у Спарка с завода. Пришлось изготовить проставку между корпусом вентилятора и пирамидкой (переключения улица/салон), плюс купил фильтр салона от Спарка. Выкладываю фото, на вопросы отвечу.

Всем тем, кто желал найти но не нашел цветные схемы, потому как в инете полно книжек по матизу, но там все ч/б.

Вот еще немного моих зверюшек

Вот вам!!!!

Хроника дня. Погода с утра не задалась... Все пошло по худшему сценарию: тепло, слякотно и дождь, дождь, дождь... Беговая дорожка превратилась в пародию: застывшие ледяные колдобины перемешивались с лужами, во втором повороте уже чистый грунт, а на бровке (внутренний круг) лед, куда лошади откровенно проваливались. Рано приходить не стала, подъехала на конюшню часам к 10. Там уже суета, т.к. от нашей конюшни в первом заезде также бежала кобыла Ангора. На ней ехала Инга. Девчонка выступала первый раз в жизни, ходила волновалась и выносила всем мозг, как же ей проехать. Мы все снисходительно улыбались, как бы она не поехала - все-равно останется последней. Компания у нее была на две, нет, на три головы сильнее Ангоры. Где-то к часу дня неспешно собрала своего Гипса, выехала на проминку (за 2 часа до старта лошадь надо разогреть (промять), потом она стоит греется под попоной уже непосредственно до старта). Грязь, лужи, не знаешь, где лучше ехать... Бригадир наказал, в какие секунды проминать лошадь. Ехала четко по секундомеру, очень тщательно выполняя его рекомендации. Строгий у нас бригадир, за лишнюю секунду если не уложишься, может пол-дня отчитывать )) На первом кругу посмотрела на трибуны, увидела своих болельщиц, маякнула им слегонца и пошла мясить грязь. Очки запорошились. ноги промокли немного, но главное, уложилась в нужное время. Съехала с проминки, поставила, накрыла Гипса, бегом на машину и на круг, смотреть Ангору и Ингу. Чудес, естественно не произошло, кобыла еще держалась в общей куче первую четверть. Далее. как в анекдоте "ну не шмогла"... После Инги забрала девчонок с трибун, привезла на конюшню. Погрелись они, посмотрели на коней. Ну так. потусовались пол-часика, пока мне выезжать. Я хоть и много раз выступала. но все-равно волновалась, уж очень большой перерыв - 7 лет. Показала девчонкам руку -мелко дрожала... В 14.20 (четко следила за временем) вывели коня запрягать на приз. Занялась привычным делом - все - волнения как не бывало, занимаюсь привычным, многие годы отточеным до безусловных рефлексов делом: взять подпругу. прикрутить ремни, подогнать вожжи. Все, выехала. Перед призом необходимо заехать так называемые фальстарты. разогреть лошадь, дать ей продохнуть. На короткий отрезок выпускаешь лошадь в полный мах. Далее парад, за 7 минут до заезда. Перед трибунами проезжем друг за другом согласно номерам, комментатор объявляет каждого участника. Девчонки мои в это время стоят под зонтиком со стороны конюшен ("что бы быть к тебе поближе"- говорят) ))) Ну все, поехали. Медленно заезжаем за стартмашиной, Из-за того. что дорожка из-за льда и луж стала Уже, все не помещаемся, как положено, второй и четвертый номера так меня сжимают с двух сторон. Еду, разговариваю с соседками. чтобы чуть подвинулись, в итоге просто выехала вперед, чтоб они меня не сжали.... .Колокол, старт. Стартмашина уезжает, едем сами. Вообще конь у меня приемистый, верный, не скачет, в руках ну очень приятный, в приятных мягких вожжах, но в то же время не надо его подгонять, бежит сам, охотно. Первой ехать не захотела, пропустила вперед Кристину на Эпосе, рядом с Эпосом бровкой пристроилась Ленка на Каданс Мэджик, кто-то еще мне дышал в спину - не оглядывалась. Ну вот так мы без особых изменений ехали до финишной прямой. Задумка была по выходе из поворота (не раньше. чтобы не крутить большой радиус) попробовать их захватить. Но, по большому счету, это была авантюра. Эти двое были классом повыше, да и Гипс на финише у меня "встал", о чем в общем-то была предупреждена, знала, что так будет. Ну попробовала, а почему бы и нет! Пришла третьей, вполне достойный результат. Ну вот и все... Домой, в теплую конюшню... Лошадь под попону, сена в кормушку. сама переодеваться, ибо промокла, пардон, до нижнего белья... ))) Девчонки остались еще на дорожке, потому что от нас бежала Катунь, ехал Игорь. Приехала Катунь четвертой. Ну вот. 8 Марта прошло, адреналину хватанула на целый год. Естественно. я еще буду ездить на Гипсе, да и не только на нем, но у же не в призы, а в рабочем порядке, на конюшне всегда рады бесплатной рабочей силе в виде энтузиастов ))) Катя и Женя, спасибо большое. что пришли и поддержали, с вами здОрово! Немножечко похвастаюсь, можно?... Сегодня на сайте "обегах" выложили обзор бегов с комментариями. Обсуждали победителей заездов и вторых призеров, и единственную, кого упомянули из 3-го места, это меня. Мол, наконец на замученную лошадь посадили приличного наездника и вот результ... засмущали прям... Послушайте, кому интересно _http://obegah.ru/bega-v-moskve/08-03-15/08-03-15-vse-finishi-dnya/

Умирает Барак Обама. Через 10 лет ему становится скучно, и он просит Бога отпустить его на Землю проведать, как поживает его страна. Бог отпускает. Заходит Обама в Нью-Йорке в бар, заказывает пиво и спрашивает бармена, как страна поживает, как развивается, какие проблемы решает. Бармен удивлённо: - Какие проблемы могут быть? Мы же Великая империя, всё кругом наше. - Как наше? А Ирак, Афганистан? - Да уже всё наше! - А Европа, Африка, Ближний Восток? Бармен достаёт из-под стойки глобус и гордо крутит его: - Я же говорю - мы империя, весь мир принадлежит нам! Обама, радостный, гордый и довольный, допивает пиво и говорит: - Ну, спасибо, друг! Сколько с меня? Бармен: - Один рубль и двадцать копеек...

И снова добро победило зло! Дело выиграно! Теперь в мою пользу пятьдесят тысяч рублей с копейками присудили) Так что вот вам живой и наглядный пример, как полезна в жизни активная гражданская позиция. Не надо бояться, не надо лениться и победа будет за нами)

немножко: Люсевна и Вадяра в шапочках из светильников обрезание до 24х см щи кросавчеги дефчонки какиета новечог снегурка шикша под столом Катька красивая Карат, он же птиц, он же Макс остальное в Пикасе

как едут на выезды на "синем" форуме: "Друзья! А поехали в санаторий?" -я еду. -я еду -деньги сдал в конце первой страницы обсуждения: "Ну вот, съездили" Выкладываю фотки". Как едем на оранжевом форуме: "Друзья, поехали в санаторий?" -а где это? -а скок дененг? -а может в другой какой-нить? -а мож на море? -нее, фигня место, не поеду. -а я поеду. -сдал деньги -начинаем запись -а куда едем? -а скок денег? -а поехали в другой? -ну вас всех на фих, я ваще никуда не поеду -хотя лан, поеду в конце 129-ой страницы: уф, съездили. всем понравились. фотки позже. -через пару недель: а вот и фотки))

Толстую-притолстую Фэн хотите посмотреть?

Друзья, вчера было принято решение организовать выезд на Оку. Для тех кто не в курсе это: палатки, шашлыки, напитки, купание в реке, песни, танцы, встреча с друзьями, новые знакомства, море позитива, хорошее настроение.... Организаторы: Mookey, Romp. Как добраться: Читаем данный пост Чуть ниже все желающие могут отписать свои возможности присоединиться к данному мероприятию! Список кто едет 14-го в пятницу: Mookey Romp Натал 50/50 mousoff 50/50 Cozzy + Mammy 70/30 Nexvik 50/50 mikhead 50/50 АлександR 70/50 Leonking 50/50 Plim 70/30 Wadjara+Lysevna 100% Шопенгауэр 99% Opana Leclerc + Семейство 99% Пятачок + Семейство 99% Stazzz Терми 50/50 СТС Олди 50/50 BG 70/30 Спокойный Список кто едет 15-го в субботу:

У моей Офелии родились щенки. Порода редкая мама ньюфаундленд папа кавказская овчарка.

Хочу поделится решением проблемы с которой мне довелось побороться, может кому пригодится. Суть проблемы: На заднем стекле контакт, к которому подходит минусовой провод питания обогрева, не понятно каким макаром от стекла отвалился. Начал искать инфу по ремонту - все в один голос твердили:"Ты не приклеешь!Замена стекла тебя спасет!" Но я решил попробовать, дороговато менять стекло из-за одного обогрева. Решение: Купил клей на авторынке, тот которым приклеивают центр.зеркало к лобовому стеклу,у нас стоит 80 рэ. Купил в "Би-би" ремкомплект обогрева заднего стекла. Маленький такой пузырек с пастой и кисточкой, им востанавливают порванные дорожки(нити) обогрева, цена где-то 300 рэ. В теплом помешении обезжирил стекло в месте приклеивания. Сам контакт, вернее ту часть которой он прилегает к стеклу, отшлифовал чтоб поверхность была ровной и гладкой, тоже обезжирил. Клей для зеркала нанес по инструкции(прилагалась) и приклеил контакт. Чтобы клей быстрее высох я подогевал лампочкой(переноской 220В). Выждал время указанное в инструкции к клею и приступил далее: Состав пасты из ремкомплекта обогрева токопроводяший. Я промазал в три слоя пожирней место контакта клеммы обогрева и нитей обогрева, подсушил ( все по инструкции ремкомплекта ). Вот и всё! Проехал 10 тыщ полет нормальный. Жалею что фотика не было под рукой

@Romp позвольте с вами не согласится хоть вы и модератор.Синий клуб как альтернатива очень не плох,флуд ес-но присутствует но, полезной информации по матизу там даже больше чем здесь,и к стати там такие же любители матизов как и на этом форуме и они ни в чём не виноваты что кто то что то не поделил и клубы между собой не общаются что для меня лично не понятно,на те же майские с обоих клубов люди приезжают и общаются неплохо, мы же все нормальные взрослые люди.

вот немного моих собачек

Их число растёт с каждым днём, ибо кроме коренных уродов резко выросло число "новых" россиян. Буквально сегодня: улица провинциального города, по одной полосе в каждую сторону. Машины едут плотно, да и знак "40", и школа рядом. Вижу в зеркала хачмобиль, 99-я без бамперов, за рулём чёрненький парнишка. И вот просто шило у него в попе, опаздывает на симпозиум хачей наверное... . То влево вильнёт, обгонит пару машин. То вправо, обойдёт пару машин по обочине. Сигналит, дурачок, сзади, и фарами моргает. Пришлось его спровоцировать разгоном, потом уйти левее, потом быстро вернуться в свою полосу. Хач поддался. То, что начался справа высоченный бордюр- он не заметил. 99-я насадилась на угол высокого бордюра. Теперь, неверное, вспоминает меня как нехорошего человека, не уступающего торопящимся чёрненьким гостям России. Ничего, я в очередной раз это переживу)...

Пришла зима, разбили мне мой акцент и пришлось ездить на машине матери пока со страховкой решаеться, матиз 0.8 с кондеем , и тут обнаруживаеться что окна запотевают так как воздух еле еле дует даже на максимальной скорости, притом на холодном режиме все хорошо, стало понятно что забит мусором радиатор печки (раз фильтра салонного нет, но надо поставить) решил сначала попробовать поменять полярность на моторчике печки что бы высосало все, а нет не вышло, крутится в обратную ,но не дует (на классике бы прокатило) стал думать, но не снимать же всю панель и додумался, проковырял отверстие над радиатором(ниже нельзя так как упретесь в радиатор печки и можете повридить) взял тонкий ершик и зубную щетку, пошеркал по поверхности радиатора, перевел на горячюю и включил моторчик на максимум, и я просто офигел сколько вылетело пыли сразу, оставил чтобы дуло и еще пошеркал. Все печка дует как бешеная, пока только еще пыль (и это даже радует, значит чистится еще) вылетает, но это мелочи. Временно заткнул паролоном ближе к лету подровняю отверстие и поставлю резиновую заглушку. На все было потраченно один час времени и 0 рублей денег. Красным выделено место где радиатор. Всем спасибо ,удачи на дорогах.

подростает моя зверушка

Как говаривал Дикий Мужчина- генератор решил временно сыграть роль электродвигателя. Короче, туда и рыть. В гену.

Короче сбылась мечта сегодня купили щенка ньюфа.теперь у нас две собаки. Девочка Офелия. 3мая три месяца будет. Будем звать ее Филя

Скорее всего протёрлась плата ДУТ,датчик на евро3 идёт через ЭБУ и при проблемах с датчиком уровня топлива загорается чек,плата ДУТ подходит от спарка предыдущего,только перепоять её и всё,менять модуль бензонасоса целиком дорого и не нужно,меняем плату и гасим ошибку сканером-это всё что нужно.

Здравствуйте все Matiz-оводы и Spark-оводы! У меня Matiz 2008г.в. Как и у большинства остальных, у меня благополучно помер ДУТ где-то в районе 60т.км пробега. Всегда лежащая на нуле стрелка уровня топлива меня напрягала т.к. доверяться только датчику критического остатка топлива ИМХО не вариант, т.к. в случае неисправности оного(или даже просто неправильной работы) можно встать в самый неподходящий момент в самом неподходящем месте с пустым баком. Ездить по километражу тоже не вариант - расход топлива сильно меняется по сезону (зима/лето) и местам проезда (пробки/шоссе/смешанный цикл). Купить оригинальный датчик - тоже не вариант (лично для меня), т.к. в этом случае: 1) Вы получаете такие-же кривые нелинейные показания (стремительное заваливание стрелки ближе к концу бака) и 2) гарантированную смерть датчика через 50-60т.км и повтоный ремонт. Это из-за того, что на оригинальном датчике токопроводящие дорожки реохорда сделаны из меди толщитой (ВНИМАНИЕ!) 35мкр! т.е. 0,035мм! Ну как им не прошоркаться то?! В итоге решено было сделать датчик ДУТ самостоятельно (образования/знания/опыт позволяют это сделать) и лучше оригинала по всем показателям (строго линейные показания и на порядок увеличенная долговечность). Печатная плата была разработана в спец. программе для вёрстки печатных плат, с предварительным снятием калибровочной таблицы ДУТ. Улучшена конструкция ПП (один из ползунков реохорда сделан вообще сплошным без делений; толщина меди токопроводящего слоя увеличена в разы + наплывы припоя; сплошное напыление резистивного слоя заменено дискретными чип-резисторами и нихромом что и даёт точные и чёткие показания по всей шкале датчика). Изготовление ПП (печатных плат) было заказано на специализированном предприятии, занимающимся производством ПП. Поскольку размер ПП датчика ДУТ очень мал, то 1шт. предприятие не стало изготавливать - они изготавливают минимум 1дм.кв. ПП (т.е. 10см х 10см). Пришлось заказать групповую ПП. Сколько на такую ПП помещается датчиков можете сами высчитать. В оконцове всего - спаял все датчики с групповой ПП. Один из них установил на свой Matiz => доволен как слон. Теперь датчик показывает реальное кол-во бензина в баке! Ещё хотел добавить по конструкции ДУТ: дополнительное улучшение в том, что лампа контрольного остатка топлива начинает загораться строго в начале красного сектора; даже при полностью сухом баке стрелка не падает ниже конца красного сектора; даже при залитом по горловину баке стрелка не поднимается выше конца белого деления. В общем стрелка не уходит за пределы шкалы прибора ни при каких условиях, что на мой взгляд правильнее. Для объективности и обоснованности разговора прикрепляю фотографии моего ДУТ вместе с умершим оригиналом с 2-х сторон. Меняется датчик просто - из извлечённого топливного модуля сначала снимаем поплавок, затем перепаиваем 2 провода (или 3 провода у кого 3-проводное исполнение датчика, нижний контакт "К" сделан для таких датчиков). Все контакты как видите подписаны, так что не перепутаешь ничего даже если захочешь. Желающим приобрести у меня оставшиеся от опытной партии датчики просьба писать в личку (скажу сразу, запрашивать стоимость корейской "оригинальной поделки" я не буду, хотя мои ДУТ и лучше их по всем параметрам). Для тех кому интересны какие-либо технические моменты - пишите сюда.

Поездив после покупки пару месяцев, покурив форум, пришло понимание что необходимо установить, что переделать, что доработать. Итого имеем: 1.Переключены цепи магнитолы, стеклоподъемников и прикуривателя для работы без ключей в замке зажигания. ( просто бесит, когда водитель ушел не надолго, а музыку хочется послушать или стекло поднять или опустить ). Отключен индикатор не застегнутого ремня. Добавлен зуммер на не выключенный свет. В не используемую заглушку на центральной консоли интегрирован USB-зарядный разъем. 2.Доработан вентилятор отопителя салона согласно описанию на форуме. 3.Улучшена вентиляция салона ( рассверлены дополнительные отверстия в пластиковой ляде лобового стекла, прорезаны отверстия в задней части в ковриках и кузове.) 4.Доработаны режимы управления заслонками печки- режим подачи потока воздуха в боковые дефлекторы установлен на постоянку ( привычка от Мерседеса ), а регулировка оставлена между стеклом и ногами. Добавлен индикатор включенного режима рециркуляции воздуха в салоне ( привычка от Мерседеса )т.к. частенько забывали его выключать. Заглушен один из центральных дефлекторов по причине установки держателя для телефона ( все-равно не использовался ). 5.Добавлены ручки на потолок в салоне. 6.Добавлен фонарь ( родной GM) освещения в задней части салона, в бардачек и в штатное место в багажнике. ( странно- место под фонарь в багажнике с заглушкой есть, провод с разъемом тоже присутствует а концевика задней двери багажника нет?! Пришлось добавлять его отдельно, да и для сигнализации он нужен, однако ). Установка дополнительного фонаря на дверь багажника ( от 7-ки). 7.Поменяна магнитола штатная на магнитолу с USB. 8.Поменяно реле стеклоочистителя лобового стекла на програмируемое от 9ки. Заодно поменяна трубка на задний стеклоочиститель ( на штатных стыках она подтекала прямо в салон возле водителя, почему и была сменена на цельную от насоса до форсунки ). 9.Реле включения ПТФ было переключено на обогрев заднего стекла и сменены зеркальные элементы на зеркала с подогревом. (очень полезная функция.) ПТФ вообще были отключены ( в штатном исполнении стоял только задний фонарь в фаре с левой стороны. Функция по моему мнению вообще бесполезная), вместо него перепресован штекер для обычной лампы и задействован как задний ход ( более нужная функция в темноте при езде задним ходом ). 10.В штатные места передних ПТФ установлены ДХО ( т.к. авто в основном ездит по городу, то и надобность в передних ПТФ тоже сомнительна.) 11.Установлена сигнализация с автозапуском. Вследствии чего добавлены подсветка замка зажигания, открывание багажника с брелка сигнализации, управление ближним светом с брелка ( полезная функция, когда не доехал до своей дачи зимой или осенью каких-то 300-500м, то просто включаешь фары и идешь дальше по освещенному направлению, а потом просто выключаешь.) 12.Машина вся обработана антикором, антигравийным покрытием, вибропокрытие арок, проклеена вибро- и шумотеплоизоляцией, в передних дверях возле динамиков выполнено шумопоглощение ( очень сильный эффект для улучшения звучания даже от штатных динамиков ), установлены подкрылки. 13.Сменены щетки стеклоочистителей на безкаракасные, установлены молдинги от дождя на боковых дверях. Сменен штатный задний повторитель стоп-сигнала на более компактный и привлекательный светодиодный. 14.Чехлы, коврики, защиты -само собой разумеющееся. 15.Вследствии последних событий с машинкой, перепрошиты мозги на ЕВРО-2 с удалением из программы клапана ЕГР и катализатора. А теперь самое обидное- когда все это внедрял и делал, то все документировалось на фото, а вот об облачном хранилище я тогда не знал. Нетрудно догадаться, что когда сперли ноут , то все фотоматериалы ушли коту под хвост...Но готовые результаты скоро пофоткаю и выложу сюда с коментариями попозже.

Нууу... Ничего не ломалось, ттт... Лампочки в стопорях раз меняли, все! Работает все очень адекватно и без нареканий. И попку греет, и руль, и зеркала... и складывает их. Фарки моет. Стекла сам чистит. Все удобно, функционально и красиво) Навигатор и тот молодец! Адаптивные поворотные фары своей адекватностью и качеством света впечатлили даже видавшего многое Пашу. По его мнению автомат заметно скорости переключает, мне не заметно. Но мне и сравнивать не с чем. На матизе то у меня МКПП была. Если верить бортовому комьютеру жрет 8,7 литров на 100км. Прет конечно не очень в мальчуковом понимании, но мне нормально. Я больше 140 все равно никогда не разгонюсь, трус я))) 120 средняя комфортная для меня по трассе скорость. Машина 2010 года рождения, но в эксплуатации с января 2011. Пробег 60тыщ. Я ее обожаю и довольная как слон. Еще пару лет точно хочу на ней кататься. И пока что менять думаю на такую же потом новую. Вот. Ну или на базе астры у них что то типа паркетника выйти собирается.

Ребята, схема Матиза от Спарковской отличается! Можно "для примера" использовать, для ремонта - сложно.http://yadi.sk/d/BlPVeVcf4_GCq- именно матизовская.

Точно! И лук тоже жарить не нужно, а порезать его кольцами к селёдочке! А к селёдочке - уже понятно что)) Вкууусно!...))

Сварить!

Теперь вот приглашаю на ипподром по поводу. 8 Марта на ЦМИ проходят так называемые "женские заезды", вот... и вот в этом году я решила стариной тряхнуть. Поеду. Лошадку мою зовут Гипс. Лошадка среднего пошиба, ткскать... Естественно, никто мне лучшую лошадь не даст... Поучаствую и ладно... Бега состоятся 8 марта, начало в 13 часов. Во сколько конкретно я еду, пока не скажу. расписание будет в пятницу. Чет я уже волнуюсь... Семь лет не выступала...

Степанна, думаю что большинство из тех кто так бросает машина даже читать сий текст не будут - просто бумажку выкинут. Вот если её клеем , лучше канцелярским, приклеить на лобовое, прямо перед глазами, то при замене лобового , или при отказе страховой по оплате замены текст будет прочитан громко и с выражением неоднократно. )

Ну что) Вчера выиграли суд! Мне теперь страховая должна отдать недостающие деньги на ремонт, десятку, оплату услуг адвоката, еще десятку, моральный ущерб, пять тысяч и штраф 9 тысяч. От так то!!! Теперь по второму эпизоду подали, по которому они мне отказали в выплате из-за франшизы, которая на мой полис не распространяется.

Концевик присутсвует не во всех замках багажника Матиз. У меня Матиз база 2012 года, концевика нет. Как я сделал подсветку: 1. Купил штатный плафон подсветки, подходит от Ланоса, Сенса, Нексии. 2. Снял обшивку с правой стороны багажника. Нашел два клемника: черный и белый. Белый это на динамики, черный для подсветки багажника, он П-образный, от него идет два провода: красный (плюс) и светло-розовый с темной полоской (земля). 3. Вставил разьемы плафона в черный клемник. 4. Плафон вставил в штатное место в обшивке. 5. Закрепил правую обшивку багажника. 6. Снял левую обшивку. 7. Тут поинтересней. Нашел жмут проводов, который заходит в левое крыло, он же прикрыт черной наклейкой. 8. Отклейл наклейку. Там увидел, что жмут проводов расходится на два клемника. В один клемник заходит три провода и выходит тоже три. В другой - заходит четыре, а выходит три. Именно этот клемник нам и нужн .Замечаем, что среди четырех входящих есть светло-розовый провод с черной полоской, но его нет среди выходящих. 9. У меня концевик двери багажника под сигнализацию установлен с левой стороны. Вот я и провел дополнительный прод от концевика до клемника, в клемнике вставил провод в пустое место со стороны трех выходящих проводов. 10. Все соединения замтал изолентой. 11. Работает подсветка при открытии двери багажника всегда, на салонное освещение никак не влияет, от габаритных огней не зависит. Сигнализация работает без збоев. Думаю расписал понятео и подробно. Желаю удачи.

Наконец то я поменяла древний, как дерьмо мамонта айрушный ноут на новый комп!!! Небо и земля!!!

Стазз Ленька с Ромкой Белочка Виксен в чужой машине Спокойный в ночи Бабака Плиментий Ромуальд и Стасон утром Остальное сами знаете где. У меня!

Вот послушайтесь блондинку))) дельную штуку скажу ща, зуб даю: эдак ваша девушка водить авто нихрена не научится!!! Пока она неопытна, максимум самостоятельной езды! И при всякой погоде!

Неее. Про Джобса читать не буду. Лучше про Дживса и Вустера.

Ну, наконец, и у меня руки дошли обещание выполнить. Принимайте нас: Ёлка на Белке

Опять треп из ничего. 10 кг резать сразу и не нужно. вся заветрится на столе. а нужно потом дорезать в последующие дни. Давайте расситаем сколько нужно туалетной бумаги, нужно ли ее заранее порезать на кусочки, чтобы не провести 5 часов отрывая нужные куски, нужно ли распаковать всю одноразовую посуду, нужно ли заранее разлить (еще в москве водку по стаканам). У нас задача купить колбасу и чтоб она была порезана в нужном кол-ве к столу. вот давайте мы это сделаем, но так, как будем считать нужным. Конец трепу про колбасу.

мне кажется, что если СТепанна приедет, то место всегда выделим, конечно без всякой оплаты. независимо будут места к тому времени свободные или нет. а если определиться с выездом ДО того, как выкупят все места, то вообще определенно выделим одно место БЕЗ оплаты. Думаю, все меня поддержат

а вот это вопрос, который ставит меня в тупик. По идее машину нужно смотреть на подъемнике и специально обученному человеку. Кроме всего прочего, если антикор был в свое время положен без выдержки технологии, то ржавчина может быть скрыта этим слоем антикора. Едва ли кто из владельцев сможет прядъявить покупателю чек о проведении обработки. Хорошо б такая обработка проводилась сразу после покупки посуху и по чистому. Два - три года для матиза все-таки приличный срок. Ищите хотя бы пробег небольшой. Плюс обратите внимание на проблему с генератором - возникала ли она у предыдущего владельца или нет. Если да, то как он ее решил - заменой генератора целиком (на какой?) или только диодный мост.

Mirabillis, здравомыслящий человек на Вашем месте бы написал "без ремней и поворотников я не езжу, т.к. забочусь о собственном здоровье и безопасности и безопасности других участников движения". Но вы не из таких. Вы ремни и поворотники применяете по другим причинам - не из-за самосознания (осознанности, что это необходимо Вам и остальным), а только лишь из-за "измученности" в автошкое и гибдд (хоть какая-то от них польза). У большинства населения этой богом забытой страны в головах нет даже мысли - что пристеигватся нужно ДЛЯ СЕБЯ, а не для дяди постового, что поворотники включают ради уважения к друигм и для удобства соседей на дороге, а не потому-что самому можно залететь в аварию. У нас нет общества по сути, люди не уважают даже себя, не ценят (осознанно, а не из под палки гибдд) свое здоровье, безопасность. Чего уж говорить о уважении и безопасности других... и вот об этом я и писал выше. и про зеркало: зеркало заднего вида, если его применение возможно на транспортном средстве - есть ВАЖНЕЙШИЙ элемент активной безопасности водителя. И я бы на Вашем месте несказанно радовался бы, что у Вас машина не газель грузовая и зеркалу заднего обзора в ней есть место, т.к. пользуясь им Вы становитесь более "зрячим" на дороге (особенно если панорамное поставить - это вообще +1000 будет к Вашей безопасности). Я не знаю какие цели преследовал Ваш автоинструктор, но возможно обучая Вас навыкам обходится без салонного зеркала он ставил задачу что бы Вы научились ориентироваться на дороге только по боковым зеркалам. Это очень правильный и полезный навык дающий привыкание к виду в боковом зеркале, после которого, даже глядя в единственное боковое зеркало уже есть уверенность понимания обстановки в потоке. Однако, получив навык езды без одного колеса, никто не ездит на трех колесах. Для уверенного заднего обзора салонное зеркало необходимо - это Ваш друг который будет спасать Вас ежедневно по многу раз. Купите его и подружитесь с ним.

Забубнил у меня выпуск. Заехал на яму-дырки есть в приемной трубе,в катализаторе и гофре.И фланец,соединение приемной трубы и резонатора сгил. Думаю съезжу-ка я посоветуюсь в специализированный сервис,благо рядом с домом.(Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 60) Там мне сказали,переварить гофру-3500руб(гофра 1000р), работа по замене приемной трубы - 2500р Я понял, что либо я с другой планеты, либо они. Приехал домой и заказал в экзисте следующие запчасти: Fobos 56260 Труба приемная глушителя без катализатора 2184,54 это аналог 96567433 Atiho 06.401 S Глушитель средняя часть 935,04 Pmc P1N-C011 Прокладка выхлопной системы 26,25 Bosal 256-215 Прокладка выхлопной системы 2шт 41,26 Позавчера в гараже с ямой открутил 3 гайки приемной трубы и 2 гайки соединения глушителя с резонатором.Открутилось все легко. Скрутил новую приемную трубу с резонатором и поставил на машину. Время заняло примерно 1 час. В итоге за 3200р (115$) получается почти весь новый выпуск. Матиз 2003года Надеюсь кому-нибудь эта инфа пригодится.

Первое - я не говорю про полный отказ от близости - не знаю никого,кто мог бы это выдержать. Второе - мужчина,настаивающий на близости несмотря на плохое самочувствие (нежелание.плаксивость,тревожность) беременной жены - эгоист от латинского"Я" А женщина.устраняющаяся от частых перепихонов из-за ребенка или для ребенка - не может быть эгоисткой в принципе,так как ее состояние и настроение обусловлено ношением во чреве новой жизни. То есть она действует не от своего Я .а от своего МЫ. Третье - еть разные способы проявить нежность и удовлетворить партнера (гадкое словцо). Мудрая женщина найдет или припомнит эти методы,чтобы не перекрыть мужу полностью "доступ к телу" ))) Четвертое и последнее - мужчина,ушедший налево из-за секса,переставшего быть регулярным - скорее самец и кобель.чем любящий муж и уж тем более отец. Я бы такому сказала спасибо за то,что проявил свои кобелиные наклонности явно. Продолжать отношения с таким - по меньшей мере неперспективно.

Может есть смысл созвоница? Иль зайти в соседнюю комнату

Никакой опасности.Это не недостаток а конструктивно заложенное решение. Абсолютно правильное. Прошедшее сертификацию.

У нас на 37 000 км перестали работать поворотники и аварийка (глючили,то работали,то нет ),решение проблемы очень простое- залезаем под торпеду со стороны водителя, подсвечиваем и ищем сверху блок предохранителей на котором два реле,верхнее то,которое нам нужно,вынимаем его с силой вверх и на авторынке у продавцов электрики и запчастей на жигули покупаем реле (показав свое-нерабочее),на октябрь 2010 реле стоит 200 руб,в Кореане или у оффиц. дилера 360 руб. такое же русское), реле может отличатся по размерам, но принцип один и тот же. Вставляем новое реле и наслаждаемся ездой... Фото прилагается

[size=4]Что полезно знать о дисках[/size] Группировка дисков Колесные диски делятся на две большие группы: стальные (штампованные) и сделанные из легких сплавов (литые и кованые). Стальные диски Стальные диски, точнее, их части, штампуют из листа, а потом эти части соединяют сваркой. Получается предельно дешево и достаточно качественно - именно поэтому подавляющее большинство автомобилей на заводском конвейере оснащают стальными дисками. Достоинства: довольно высокая прочность; возможность восстановления даже в случае очень сильного смятия закраин; невысокая цена. Недостатки: большая масса; невысокая точность изготовления (а значит, возможны проблемы с балансировкой); устаревший дизайн; невысокая коррозионная стойкость, во многом обусловленная качеством покрытия, при этом самая низкая коррозионная стойкость у дисков, покрытых эмалью и электрофорезом. Легкосплавные диски По многим свойствам эти диски лучше стальных. Они допускают любые игры с дизайном, у них высочайшая точность изготовления, они прекрасно отводят тепло от тормозного узла, но главное - они легкие (чем легче диски, тем меньше общая масса неподрессоренных частей автомобиля, а значит, тем лучше). Это общие достоинства. Уточненно же судить об их плюсах и минусах можно, лишь учитывая, каким способом и из какого именно сплава они сделаны. По способу изготовления легкосплавные диски делятся на литые и кованые. Литой диск Имеет зернистую внутреннюю структуру металла, и в этом его основной минус: при долгой езде по колдобинам в металле идет процесс накопления микротрещин (невидимых и потому опасных), которые рано или поздно проявят себя - от сильного удара диск может расколоться. Недостатки: литой диск требует серьезной защиты поверхности, без этого он быстро покрывается белесой оксидной пленкой и теряет товарный вид; литой диск довольно хрупкий; при очень сильном ударе раскалывается, что на высокой скорости чрезвычайно опасно. Чтобы обеспечить достаточную механическую прочность, приходится увеличивать толщину стенок, а это снижает столь желанный выигрыш в весе. Кованый диск Ковка обеспечивает исключительно высокую прочность и жесткость конструкции, за счёт многослойной волокнистой структуры металла. Кованый диск держит сильнейшие удары. В крайнем случае он не лопается, как литой, а гнется без образования трещин, что, безусловно, безопаснее. Кроме того, он очень легкий. Сравните: стальной штампованный диск, допустим, для 7-й модели ВМW весит 9 кг, литой алюминиевый - 7,8 кг, а кованый алюминиевый - 6,8 кг.Помять его теоретически можно, но скорее разлетится подвеска, чем помнется закраина кованого колеса. Коррозионная стойкость кованого диска значительно выше, чем литого, а значит, ниже требования к защите поверхности. Если бы не высокая стоимость, обусловленная сложностью технологии, кованые диски, наверное, давно бы вытеснили все остальные - по большинству характеристик кованым нет равных. Льют и куют диски из алюминиевых и магниевых сплавов. Если расположить легкосплавные диски в порядке "от минуса к плюсу" по чисто техническим параметрам, то ряд будет таким: » литой магниевый - легкий, но капризный, быстро растрескивается; » литой алюминиевый - нормальный по совокупности качеств; » кованый алюминиевый - прочный и легкий; » кованый магниевый - сверхпрочный и легкий. Но при выборе дисков не только технические параметры играют роль. Советуем сразу отбросить крайности: магниевые диски, как литые, так и кованые, - большая редкость, их, как правило, делают только на заказ для спортивных машин. Цена магниевых может быть выше тысячи долларов за штуку. Маркировка дисков В маркировке колесного диска должно быть следующее: типоразмер; товарный знак производителя; дата изготовления (неделя и год, например 0598 означает, что диск выпущен в 5-ю неделю 1998 года); номер плавки; допускаемая статическая нагрузка (кг или фунты); клеймо контролирующего органа(по-русски ОТКМ,многие фирмы клеймят свою продукцию не сухими буквенно- цифровыми индексами, а птичками, цветочками и прочим художеством); отдельное клеймо рентгеноконтроля (как правило, для литых, говорящее об отсутствии внутренних раковин). Например, 5.5Jx15H2 ET30 5.5 - ширина обода в дюймах. Стандартный ряд: 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5 и 7.0 дюймов. Тюнинговые, спортивные и внедорожные машины могут иметь колеса и шире. 15 - монтажный диаметр обода в дюймах. Стандартный ряд для легковых машин и внедорожников: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 дюймов. ET30 - вылет колеса в миллиметрах. Может обозначаться как OFFSET или DEPORT. Это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной (привалочной) плоскостью колеса (при совпадении этих плоскостей вылет нулевой). Брать диски с нештатным для вашей машины вылетом нельзя. Уменьшение вылета (колея колес становится шире) может создать дополнительную нагрузку на подшипники ступиц и подвеску. При увеличенном же вылете (колея сужается) диск может воткнуться в тормозной узел. Вообще, все игры с вылетом - дело тонкое. На тюнинговых и спортивных модификациях его меняют, но это делают в комплексе с целым рядом других изменений. J и H2 - символы, нужные больше специалистам. В J зашифрована информация о конструкции бортовых закраин обода (может быть JJ, JK, K или L). А H2 - это код конструкции хэмпов - кольцевых выступов на посадочных полках обода, служащих для надежного удержания бескамерной шины на диске (вариаций много: H, FH, AH ...). Иногда на диске указывают диаметр расположения отверстий крепления - PCD (Pitch Circle Diameter). Например, PCD100/4 означает, что этот диаметр равен 100 мм, а число отверстий - 4 (это, впрочем, видно и так). Кроме того, диск подбирают по диаметру центрального отверстия (при ошибке в минус колесо на машину не наденешь) и по особенностям крепежных отверстий: затяжка болтов (гаек) "на плоскость", "на сферу" или "на конус" - с этим нельзя ошибаться. Подбор дисков Если вы определились с типом диска (литой или кованный и т. д.), то теперь нелишне будет определиться со следующими моментами: Основные элементы и размеры диска автомобиля: А - закраина обода; Б - полка; В - кольцевой выступ ("хэмп") для дополнительной фиксации бортов бескамерной шины; Г - плоскость крепления; а - диаметр диска; б - ширина обода; в - вылет (расстояние между плоскостью симметрии обода и крепежной плоскостью колеса); г - диаметр центрального отверстия под ступицу; д - диаметр окружности центров крепежных болтов. а) Диаметр диска Полный ряд монтажных диаметров легковых и внедорожных дисков: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 дюймов. Подавляющее большинство современных автомобилей бегает на 13-, 14-, 15- и 16-дюймовых дисках. В последнее время наблюдается стойкая тенденция к увеличению монтажного диаметра; машины для которых штатными являются, например, 13-дюймовые диски, переводят на 14 дюймовые, 15 на 16 и т.д. Это объясняется стремлением использовать шины низких и сверхнизких серий, поскольку их ездовые качества лучше, чем шин высокого профиля. А чем ниже серия шины, тем меньше в колесе резины и, соответственно, больше металла - ведь наружный диаметр колеса остался неизменным. При использовании стальных дисков монтажный диаметр особо не увеличишь - это приведет к возрастанию массы колеса, что нежелательно. А применение легкосплавных дисков позволяет увеличивать монтажный диаметр диска, не утяжеляя колесо в целом. Важно! На спортивных версиях автомобилей тормозные механизмы больше, чем на неспортивных, - следовательно, и диски должны быть больше его монтажного диаметра, иначе тормоз упрется в обод. Например, 15-или 16-дюймовый хотя на тюнинговых, спортивных и внедорожных автомобилях могут использоватся и более широкие диски - до 13,5 дюйма б) Ширина обода Есть золотое правило: она должна быть на 25-30% меньше ширины профиля шины. Допустим, Вы ищете под шину 195/70 R15. Ширина ее профиля 195 мм. В дюймах это будет 7,68" (надо 195 разделить на 25,4). Отнимите от этой величины 25% или 30% и полученное число округлите до ближайшего значения из стандартного ряда. Получите 5,5 дюйма - обод именно такой ширины нужен для шины 195/70R15. Важно! Использование как слишком широких, так и слишком узких дисков (относительно ширины профиля шины) нежелательно: нарушается проектный профиль шины (боковины либо сжаты закраинами обода, либо растянуты на нем), из-за чего ухудшаются ее ездовые характеристики - реакция на поворот, сопротивление уводу, боковая жесткость. Допустимое отклонение ширины обода от нормы составляет 0,5 - 1,0 дюйма для дисков с монтажным диаметром до 14 дюймов; и 1,0 - 1,5 дюйма - для дисков с диаметром 15 дюймов и более. Но лучше, конечно, брать диск точно под шину. в) Вылет колеса Это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной плоскостью колеса. Вылет может быть нулевым, положительным (ступица диска выпячена наружу относительно середины обода) и отрицательным (ступица утоплена). Для каждой модели автомобиля вылет рассчитывается так, чтобы обеспечивались оптимальная устойчивость и управляемость машины, а также наименьшая нагрузка на подшипники ступиц. Немцы обозначают вылет ET (допустим, ET30 (мм), если его величина положительная, или ET-30, если отрицательная), французы - DEPORT, производители из других стран обычно пользуются английским OFFSET. Важно! Не ставьте на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Уменьшение вылета делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т.е. сузить колею , как правило, невозможно - диск упрется в тормоз. г) Диаметр центрального отверстия диска У штатных колес автомобиля центральное отверстие (устойчивого международного обозначения нет), как правило, точно подогнано к ступице оси; на заводах принято центрировать колесо именно по нему - его диаметр является посадочным. Но если Вы покупаете диск в магазине, не удивляйтесь тому, что центральное отверстие может оказаться больше положенного. Производители запчастей часто делают отверстие заведомо увеличенного диаметра и снабжают диск набором переходных колец, что позволяет использовать его на разных моделях автомобилей. Колесо в этом случае центрируют по PCD. д) Диаметр расположения отверстий крепления Диаметр PCD (Pitch Circle Diameter) и количество этих отверстий. Например, PCD100/4 - 4 отверстия на диаметре 100 мм. Важно! Поскольку отверстия крепления делают с солидным допуском в плюс по диаметру, можно ошибиться в выборе PCD, если он отличается от штатного на пару миллиметров. Например, на ступицу с PCD100/4 часто надевают колесо PCD98/4 (98 мм от 100 на глаз не отличишь). Это недопустимо. В этом случае из всех гаек (или болтов) только одна будет затянута полностью; остальные же отверстия "уведет" и крепеж останется недотянутым или затянутым с перекосом - посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет "бить", кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой. Определение PCD по расстоянию между отверстиями для болтов е) Типоразмеры болтов и гаек крепления колеса Если Вы меняете стальной штампованный диск на легкосплавный, возможно, придется использовать болты (или шпильки) большей длины, чем штатные, - легкосплавный диск толще стального. Кроме того, старый крепеж не подойдет, если на новом диске предусмотрены отверстия, допустим под затяжку на сферу, а имеющиеся у Вас болты (штатные) затягиваются на конус. (с)

[size=4]Рекомендации при выборе шин [/size] 1. Какие шины покупать? Пошире или поуже? Повыше или пониже? На одну и ту же машину завод рекомендует шины разного типоразмера. Это зависит от того: • Какие диски стоят на вашем автомобиле железные или из алюминиевого сплава. (диски из алюминиевых сплавов обычно имеют больший радиус) • Для какого сезона используется данная маркировка шины — для зимы или для лета. • Какой двигатель и какой мощности установлен на вашем автомобиле. Мы рекомендуем выбирать шины из тех размеров которые рекомендует завод изготовитель вашего автомобиля.Внимание! Не соблюдение этих рекомендаций может привести к ухудшению управляемости вашего автомобиля, искажению показаний спидометра, а так же к разрушению самих шин! При установке шины с шириной или высотой больше рекомендуемой: она может (особенно при повороте руля) тереться о неподвижные части кузова или рычаги подвески. При установке шины меньшей ширины или высоты: автомобиль станет жёстче, увеличится вероятность повреждения колёсного диска, усилится нагрузка на все узлы подвески и подшипники. Выбирая шины из рекомендованных типоразмеров нужно руководствоваться следующим: Более широкая шина: + • большее пятно контакта автомобиля с дорогой • лучшие характеристики при торможении и разгоне (особенно у автомобилей с мощным двигателем) • лучшее прохождение поворота на большой скорости – • увеличение цены • увеличение веса (заметно сказывается у автомобилей с небольшим объёмом двигателя 1.4 -1.5 литра) • небольшое увеличение расхода топлива • увеличение эффекта аквапланирования (машина теряет управление при попадании в лужу или в снежную кашу) Здесь выбор зависит от ваших личных предпочтений и финансовых возможностей. В принципе считается, что на более мощную и быструю машину нужно ставить более широкие шины. И наоборот, на машину с небольшим объёмом двигателя нет смысла ставить широкие шины. Выбор за вами! 2. Подороже или подешевле? И чем они отличаются кроме цены? Часто при покупке шин покупатель, разглядывая разные модели шин, спрашивает: — «Почему эта шина стоит почти в два раза дороже, ведь на вид она точно такая же?» Действительно, визуально шины могут быть очень похожи, но не всё так просто. В дорогой шине используются новейшие технологии и материалы. Используется специальный состав резины и новейшие разработки конструкции корда. Всё это позволяет улучшить важные характеристики шины: • Уменьшается вес шины, а значит и динамические характеристики автомобиля. • Уменьшается расход топлива • Существенно увеличивается пробег шины • Улучшается управляемость автомобиля, снижается тормозной путь (а значит увеличивается ваша безопасность и безопасность окружающих вас людей) • Снижается уровень шума Вот за что вы платите, покупая более дорогую модель. Выбор за вами! 3. Чем отличается направленный рисунок протектора от симметричного? И какой лучше? Существуют три основных вида рисунка: - Симметричный рисунок протектора (на рисунке Yokohama S306) - Не симметричный рисунок протектора (на рисунке Continental PremiumContact) - Направленный рисунок протектора (на рисунке Gislaved 506) В последнее время направленные и несимметричные рисунки протектора стали применяться всё чаще и чаще, особенно на дорогих моделях. Это связано с более хорошими характеристиками шины, которые удаётся получить, по сравнению с симметричным рисунком протектора. Удаётся получить более хороший выброс воды или снега из пятна контакта, при сохранении, а иногда и улучшении других параметров. Шины с направленным рисунком протектора: Внимание! Шина с направленным рисунком протектора должна вращаться только в направлении указанном стрелкой, которая расположена на боковине шины. Неправильная установка шины приводит к значительному ухудшению управляемости автомобиля и к более быстрому износу шины. Направленные шины показывают великолепные характеристики. Единственный недостаток направленной шины, это невозможность переустановки (без перебортирования) колеса с левой стороны — на правую. А значит неизвестно, как установить запасную шину на диск, ведь не известно какую шину проколешь — левую или правую? Рекомендации: Вообще лучше возить с собой «запаску» с симметричным рисунком протектора, она универсальна. А если рисунок протектора на запасной шине направленный, то лучше устанавливать шину на колёсный диск для правой стороны. По статистике правые колёса более подвержены проколам и повреждениям чем левые. Справа больше ям, грязнее и любой выезд на обочину (особенно на большой скорости) может закончиться проколом. Шины с несимметричным рисунком протектора: Внимание! Шина с несимметричным рисунком протектора должна устанавливаться только надписью OUT Side снаружи автомобиля и соответственно IN Side к центру автомобиля. Неправильная установка шины приводит к значительному ухудшению управляемости автомобиля и к более быстрому износу шины. Эти шины показывают очень хорошие характеристики и у них отсутствует проблема с установкой «запаски» т.к. наружная сторона всегда остаётся наружной. Шины с симметричным рисунком протектора: Симметричные шины, обладая приличными характеристиками, имеют одно, но очень важное преимущество это показатель цена-качество. Для многих автовладельцев этот показатель является решающим, ведь не для всех нужны супер-характеристики на больших скоростях, а многим нужны недорогие, но качественные шины. Выбор за Вами! 4. Можно ли ставить шины с разным типоразмером или рисунком протектора на разные оси автомобиля? о правилам дорожного движения вы обязаны ставить шины одного типоразмера, с одинаковым рисунком, на одну ось автомобиля. На разные оси вы можете ставить разные пары шин, при условии соответствия их типу и размеру, рекомендуемому заводом изготовителем автомобиля. Однако использование шин с разным типоразмером и рисунком приводит, как правило, к ухудшению технических характеристик, заложенных заводом изготовителем. Возможно ухудшение управляемости машины, увеличение тормозного пути, увеличение склонности к заносу и т. д. Рекомендации: Cтарайтесь использовать одинаковые шины на всех четырёх колёсах, если так рекомендует завод изготовитель вашего авто. Если говорить о зимней шипованной шине, то здесь всё гораздо сложнее. Более подробно вы можете узнать об этом в пункте № 7. Можно ли ставить зимние шипованные шины только на ведущие колёса? Рекомендации: Устанавливайте зимние шипованные шины на все четыре колеса! От этого зависит Ваша безопасность и безопасность окружающих вас людей. 5. Что такое дождевые шины? И в каком случае их нужно покупать? Дождевые шины были специально разработаны для езды при дождливой погоде, по лужам. Главное их отличие от обычных шин состоит в том, что они уменьшают эффект аквапланирования. Эффект аквапланирования. Когда вы на большой скорости въезжаете в лужу, то между колесом и дорогой образуется водяная прослойка. Колесо начинает скользить по поверхности воды, теряя контакт с дорогой. В этот момент машина становится неуправляемой, что часто приводит к аварийным ситуациям. Этот эффект становится сильно заметен на изношенных шинах, даже при не очень большой скорости автомобиль попадая в лужу — теряет управляемость. В дождевых шинах малый эффект аквапланирования достигается за счёт увеличения водоотводящих каналов и дополнительных продольных канавок на рисунке протектора. Машина «обутая» в дождевые шины заметно увереннее управляется на мокром асфальте. Однако при сухой погоде машина управляется немного хуже, потому что за счёт увеличения канавок для отвода воды — уменьшается площадь пятна контакта шины с дорогой. Выбор за вами! - Дождевая шина фирмы Uniroyal 6. Какая шина лучше для зимы: шипованная или нешипованная? На этот вопрос нет однозначного ответа. И у той и у другой шины есть как преимущества, так и недостатки. Основным преимуществом нешипованной шины, являются хорошие показатели на сухом асфальте и на снегу. Но эти шины имеют существенный недостаток, на голом льду они имеют показатели в несколько раз хуже шипованных. Основными достоинствами шипованной шины, являются хорошие показатели на голом льду и накатанном снегу, однако на чистом асфальте её показатели заметно хуже, чем у нешипованной. С одной стороны зимой дней, когда асфальт покрыт коркой льда гораздо меньше, чем дней с относительно сухим асфальтом. С другой стороны где гарантия, что именно в эти дни вы не попадёте в аварийную ситуацию, ведь на голом льду машина не оборудованная шипованными шинами, практически не управляема. Выбор за вами! 7. Можно ли ставить зимние шипованные шины только на ведущие колёса? На переднеприводном автомобиле устанавливая зимние шипованные шины на переднюю ось, вы решаете сразу несколько задач, таких как улучшение проходимости (очень важной в заснеженных дворах), улучшение троганья с места на перекрёстках и т.п. Но вы получаете очень неприятную и опасную проблему. На скользкой дороге, при притормаживании или просто при сбросе газа, автомобиль начинает разворачивать. Всё происходит неожиданно и как всегда не вовремя. Особенно если это происходит в повороте, причём даже в плавном. По статистике именно такая установка шипованных шин является причиной многих ДТП. На заднеприводном автомобиле, при установке зимних шипованных шин на заднюю ось, тоже решаются проблемы с проходимостью и троганьем с места. И в отличие от переднеприводной, при торможении машина не склонна к развороту, но она плохо останавливается на скользкой дороге! Дело в том, что при торможении нагрузка на переднюю ось увеличивается, а на заднюю — уменьшается. Поэтому шипованные шины, стоящие на задней оси, не помогают автомобилю быстрее остановиться на скользкой дороге. Плюс к этому заднеприводный автомобиль с шипованными шинами, установленными на заднюю ось, имеет большие проблемы с управляемостью на скользкой дороге, потому что передние колёса (направляющие автомобиль) не имеют хорошего сцепления с дорогой. Рекомендации: Устанавливайте зимние шипованные шины на все четыре колеса! От этого зависит Ваша безопасность и безопасность окружающих вас людей. 8. Почему шина может лопнуть на ходу и как этого избежать? Автомобильная шина, лопнувшая на ходу, часто приводит к аварии, особенно на большой скорости. Но этот риск можно свести к минимуму, если знать основные причины, приводящие к повреждению шины: 1. Наезд на посторонний предмет, который разрушает конструкцию шины. 2. Попадание колеса автомобиля в яму на большой скорости. При этом, как правило, повреждается колёсный диск и нарушается герметичность покрышки. От этих причин ни кто не застрахован, можно только посоветовать быть более внимательным на дороге и стараться избегать езды по обочине где, как правило, много посторонних предметов и ям. Но есть и другие причины, по которым шина может лопнуть на ходу и которых можно избежать. 3. Неправильное давление в шинах (это приводит к перегреву шины и разрушению конструкции) 4. Механические повреждения шины (порезы, грыжи, торчащие фрагменты металлического корда и ниток) 5. Торчащие посторонние предметы, проткнувшие шину, вылет которых влечёт уменьшение давления в шине. 6. Сильный износ шины (по правилам дорожного движения высота протектора легкового автомобиля не должна быть меньше 1.6 мм). 7. Старение резины и потеря её эластичности (визуально заметны маленькие трещинки на поверхности шины) 8. Использование шины с наварным протектором. (Изношенные шины обрабатывают и наваривают новый резиновый слой протектора. Эти шины плохо балансируются и недолговечны, уже не говоря об их плохих характеристиках. Они склонны к отслаиванию протектора, что приводит к разрушению шины. Рекомендации: Внимательно осмотрите шину перед её установкой или попросите сделать это специалистов на станции технического обслуживания или шиномонтажа. Следите за внешним состоянием шин и давлением в них. Это поможет Вам избежать многих неприятностей на дороге. Рекомендации: Не покупайте шины бывшие в употреблении, в них могут быть сразу почти все вышеперечисленные недостатки, которые могут проявиться только после её установки на автомобиль!